Fórmulas ayurvédicas secretas, ruinas milenarias o por qué los hábitos budistas son color azafrán: curiosidades de Ritigala en Sri Lanka

🪷🌿✨️🤍 Qué ver en Ritigala, Sri Lanka.  

En Sri Lanka hay una montaña medicinal con una fuerte energía mística, bella, espiritual, misteriosa incluso. Se sitúa algo más al sur de Mihintale, donde conocí los orígenes del budismo en Sri Lanka, pero está inmersa todavía en lo que se considera la provincia norte-central. Inmersa es la palabra. Rodeada, envuelta por una naturaleza selvática y enigmática en una zona muy protegida, con especies que no se pueden ver en ningún otro sitio de la isla. Se trata de las ruinas del complejo monástico de Ritigala, construidas aproximadamente en el siglo cuarto a. C., situadas en el corazón de una reserva natural. 

La espesa jungla rodea las ruinas, a las que se accede a través de una larga caminata monte arriba. Restos de un palacio, la estructura de un estanque artificial o el hospital de medicina ayurveda de lo que fue el monasterio son algunas de las más de 140 edificaciones y estructuras que pueden verse, al menos lo que queda de ellas. El acceso no es fácil, los escalones de piedra son muy irregulares en varios tramos y la cima de la colina, de 766 metros, queda lejos. Pero, de todos modos, llegar a la cima no es posible porque esa zona está restringida. En ella se cultivan plantas medicinales usadas todavía hoy en la medicina ayurvédica. Y, precisamente, ese área protegida da nombre a todo el complejo: Ritigala, donde riti significa medicina y gala, roca. Así, el significado del nombre sería ‘montaña medicinal’. ¿No es precioso?

En Ritigala tuve la sensación de haber encogido de tamaño y estar en una película: los árboles son enormes y se cree que algunos de ellos tienen más de mil años, con raíces sinuosas

sobre las que te puedes tumbar. Y las rocas que entrecierran las sendas parecen canicas con las que juegan los gigantes. Se pueden ver también restos de estopas budistas y otras dependencias de los monjes budistas, conectadas con caminos de piedra que se usaban para meditar y que se internan en el espesor de la jungla srilankesa. Algunos miradores de piedra se asoman como terrazas y la vista te deja sin aliento: un manto verde que se extiende hasta donde abarca la vista.

En esta zona, además, hay pequeñas cabañas en los árboles que sirven para vigilar a los elefantes salvajes en época de la cosecha de arroz, fundamental para Sri Lanka. No los matan (menos mal...), pero sí les lanzan pequeñas varas de fuego o, sencillamente, gritos, para que no se coman la cosecha. 

El área de Ritigala es especial no solo por sus fórmulas ayurvédicas secretas, sus ruinas, sus áreas restringidas y su naturaleza sino que también cuenta con un arte marcial

exclusivo de la zona. Ritigala es muy tradicional y su población tiende a preservar mucho sus tradiciones. Por todo esto, la Unesco está estudiando proteger este área de Sri Lanka. El día que estuvimos allí pudimos ver a docenas de trabajadores extrayendo lentamente, solo con ayuda de palas, barreños y pequeñas carretillas, enormes cantidades de tierra y lodo. ¿Qué estaban desenterrando? Más ruinas. Edificios enteros. El ritmo era lento y el estrés, inexistente. Nos preguntamos cuánto tardarán en sacar a la luz todo el complejo monástico milenario que reposa en silencio bajo toneladas de tierra. No parecía importarles.

Por si fuera poco, en Ritigala hay más de setenta cuevas donde los monjes practiban el ascetismo. Una historia interesante sobre sus ropajes es que no siempre han sido color azafrán. Nuestro guía, Karnal, nos contó que los antiguos monjes budistas iban de blanco, pero las telas de este color se usaban también para envolver a los cuerpos sin vida en el río. Para lavar y desinfectar las telas después, se sumergían en una mezcla de azafrán y agua, y, una vez secas, las usaban los monjes. Ya no eran blancas, sino que se habían quedado teñidas de ese característico color anaranjado. Pese a esto, todavía se puede ver a bastantes monjes budistas con el hábito blanco.

Y para recuperar fuerzas tras el ascenso-descenso a Ritigala, junto a la carretera se venden cocos frescos. Allí mismo te lo preparan y te bebes el agua (¡no hay nada como ese agua de coco!) y, después, te lo abren para que te comas la carne de
coco, todavía tierna. Así que... ¿visitar Ritigala? Sí, sí, sí. Es mágico, enigmático, ancestral. Salvaje, verde y sagrado. Y ayuda a entender mejor ese país increíble que es Sri Lanka. Así que si visitáis la isla, no podéis dejar de dedicar un día a recorrer este complejo monástico escondido en la jungla.

Gracias por leer este artículo :)
Anna

Información práctica para visitar Ritigala:

¿Cómo llegar a Ritigala? No llega el trasnporte público. Sí se puede llegar a Ritigala en tuk tuk desde Sigiriya, Habarana o Anuradhapura. Cerrad el precio antes o usad la aplicación Pickme de Sri Lanka que os comenté en este artículo. Otra opción es en taxi y que igualmente lo podéis coger por la aplicación.

Ropa cómoda, calzado de senderismo/caminata indispensable, agua y tiempo. 

Se puede acceder a las ruinas de Ritigala de 6 de la mañana a las 18. No hay web oficial del complejo monástico, pero intentad confirmar el horario antes. 

En la zona de aparcamiento (en medio de la selva, es una explanada de tierra prensada), hay unos baños y son los únicos. Recordad llevar siempre algo de dinero suelto para las personas que los cuidan. No están para nada cuidados ni limpios, ya os lo advierto.

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Un día en Mihintale, origen del Budismo en Sri Lanka

Tras descubrir Anuradhapura los días anteriores, sus dagobas inmensas y el árbol bajo el que se iluminó Buda, fuimos a Mihintale, el punto más al norte que visité en Sri Lanka. Todavía con las explicaciones frescas del día anterior de nuestro guía Karnal sobre la ciudad sagrada, le escuchamos nuevamente absortos contar cómo el budismo llegó a Sri Lanka en el 247 a.C. Las crónicas narran que el rey Devanampiya Tissa se encontró, mientras intentaba cazar a un ciervo, al monje budista Mahinda, hijo de Ashoka, emperador budista de la India. Puso a prueba al monarca, quien superó los retos, así que el monje lo consideró digno del budismo y lo convirtió allí mismo. Ese momento supuso el inicio del budismo en Sri Lanka ya que la conversión del rey favoreció su rápida expansión por toda la isla. Por su parte, Anuradhapura, la ciudad sagrada de Sri Lanka, se convirtió posteriormente en el centro político y religioso del país. 

Vistas de Mihintale desde su punto más alto: Aradhana Mahinda

En Mihintale llegaron a residir hasta 3.000 monjes así que caminar entre los restos de este complejo monástico permite imaginar cómo era su vida y costumbres allí. Primero hay que tener en cuenta el lugar, su orografía. Se sitúa en lo alto de una colina rodeada de verde, como todo en Sri Lanka, y el ascenso es por una amplia escalinata de granito de casi 2.000 peldaños. La subida es agradable y con bastante sombra gracias a la vegetación de la zona, como el aromático franchipán o frangipani. Conforme subimos podemos ver maravillas históricas como los restos muy bien conservados de uno de los primeros hospitales del mundo, en este caso de la milenaria medicina ayurvédica, originaria de la India. 

En la subida también se puede ver el refectorio de los monjes y la casa de las reliquias. En el refectorio se conservan los enormes comederos de piedra que se llenaban de arroz para ellos. Cerca de allí, unas enormes losas verticales de piedra muestran inscripciones que recogen las normas de quienes allí vivían, como la rutina que debían serguir los monjes. ¿Cómo debía empezar su día? Lavándose los dientes, meditando después y desayunando arroz hervido.

Ya en la cima, esperan varias dagobas de distintos tamaños. La más grande, la Maha Stupa, blanquísima y en lo alto, fue construida para contener las reliquias de Mahinda, el hijo del emperador de la India que os comentaba al principio. Las ofrendas florales la rodean y alegran con sus colores, como sucede en Anuradhapura. Pero antes, otra más pequeña, Ambasthala dagoba, situada entre columnas en una estructura de piedra circular, marca el punto en el que se encontraron Mahinda y el rey Devanampiyatissa, así que es un enclave fundamental para los fieles en el complejo monástico. A pocos pasos hay una enorme estatua de Buda sentado que parece contemplar, sereno, el lugar. 

Por último, y si no se tiene vértigo, se puede ascender al punto más alto de Mihintale: Missaka Pawwa o Aradhana Mahinda, a 300 metros de altitud. Desde allí las vistas 360 grados os dejarán sin palabras. Y no solo las vistas de Mihintale sino también de Anuradhapura. Sus ahora lejanas dagobas blancas destacan entre el espeso manto verde que se extiende a lo largo de hectáreas. Con suerte, en la zona de los lagos que se ve desde la roca podréis ver también, aunque en la lejanía, elefantes. 

Con parte del grupo tras visitar el refectorio y la casa de las reliquias de Mihintale

Con Joel, Carmen y S. con la Maha Stupa y las impresionantes vistas desde la roca Aradhana Mahinda

Vista de la Ambasthala dagoba y, a la izquierda, la roca Aradhana Mahinda, punto más alto de Mihintale

Frente a la estatua de Buda en Mihintale

Mihintale, junto con Anuradhapura, es el destino cada año de miles de peregrinos y fieles coincidiendo con la luna llena de Poson, habitualmente en junio. En ese momento, se celebra una fiesta, la Poson Poya, una de las más importantes de Sri Lanka y que conmemora la llegada del budismo a la isla. Como véis, el ascenso y visita a Mihintale y Anuradhapura es todo un viaje sensorial que concentra muy bien la esencia de Sri Lanka o, al menos, como la percibo yo: naturaleza maravillosa, espiritualidad, tradiciones milenarias, historia, cultura y calma... mucha vida en calma.

¡Gracias por leer este artículo! Os dejo también consejos prácticos para visitar Mihintale y otros enlaces sobre mi viaje a Sri Lanka. ¿Conocíais este rincón del mundo? ¿Os han dado ganas de visitarlo y vivirlo? 

Anna

Guía práctica para visitar Mihintale:

• Qué ver en Mihintale: la escalinata de acceso a la cumbre, el hospital Ayurveda, el comedor de los monjes. Ya en la cima, las dagobas, la estatua de Buda (debéis haceros las fotos sin darle la espalda, ¡nada de selfies!) y la roca que corona Mihintale
• Parte de la visita se hace descalza, como en tantos otros lugares sagrados de Sri Lanka, así que puede ser recomendable llevar unos calcetines para no quemarse la planta de los pies. Creedme: la tierra prensada rojiza quema mucho mucho
• Gorra y agua
• Pañuelo grande, pashmina... para cubrir los hombros
• Rupias en efectivo para las propinas en los baños y para los que guardan los zapatos
• Ojo con los monos. Si os ven abrir la mochila o bolso pueden interpretar que vais a sacar comida y pueden llegar a ponerse agresivos para conseguirla

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Qué ver en Anuradhapura, ciudad milenaria y sagrada. Inicio de la ruta de dos semanas en Sri Lanka

Durante el tercer día en Negombo me reuní con el resto de personas con las que iba a viajar las dos semanas siguientes. Juntas, con Ambica Deva como organizadora y profesora de yoga y con Karnal como guía local durante el viaje, íbamos a hacer una ruta por la isla durante dos semanas. Este viaje cultural y espiritual empezaba en Negombo y acabaría en el sur, en Weligama. 

Con Joel, Carmen y Blanca en la playa de Negombo

El primer día comimos juntos en la playa, en un restaurante junto a la arena, así que después pudimos dar un paseo por la playa de Negombo de la que os hablo en este artículo. Estaba llena de gente local que pasaba el domingo allí y se les podía ver en grupos de familiares y amigos escuchando música, hablando animadamente o remojando los pies. Esa tarde fuimos a cambiar euros por rupias srilankesas y quien quiso también se compró una tarjeta sim para poder tener internet. Son muy baratas y sencillísimas de instalar. La jornada se acabó con la primera de sesión de yoga y meditación, cena en el jardín y muchas charlas para conocernos. 

Al día siguiente, y después de hacer una sesión de yoga al amanecer con el grupo, desayunamos y empezamos el viaje hacia el interior de la isla. También fue un viaje hacia nuestro interior. Allí nos juntamos once personas bien diferentes llegadas de Alicante, Barcelona, Andalucía o Londres, cada una con sus procesos y un punto vital determinado. Pero unidas en un espacio común: Sri Lanka. Desde el principio la energía entre nosotros fluyó con facilidad y se crearon lazos maravillosos. 

Qué hacer y visitar en Negombo, primera parada en la ruta por Sri Lanka

Ayubowan (ආයුබෝවන් en cingalés, proviniente del sánscrito) es mucho más que la traducción de ‘hola’. Significa que le deseas una larga y saludable vida a la persona a la que se lo dices, junto con las palmas unidas a la altura del pecho. Así que parece una muy buena primera palabra para familiarizarnos con la principal lengua de Sri Lanka, aunque no la única: parte de la población esrilanquesa habla tamil, llegado de la India, e inglés por la presencia colonial. La diversidad lingüística de la isla es reflejo de su rico patrimonio cultural, histórico y social, y, como escenario, cuenta con una naturaleza bellísima y exuberante que se expresa en forma de selvas, montañas, campos de té y playas inmensas o minúsculas y recónditas. Templos budistas milenarios, ciudades caóticas y llenas de ruido, gentes que se toman su tiempo, gastronomía sorprendente. Sri Lanka es el resultado de la influencia y presencia de muchos pueblos, pero ha conseguido tener una personalidad única que la diferencia de todo lo demás. 

No es de extrañar que se la llame la perla del Índico o que Marco Polo se refiriese a ella como “la isla más bonita del mundo”. Y es que tengo la sensación de que Sri Lanka te ofrece lo que sea que estés buscando dentro y fuera de ti: calma, paz, conexión y consciencia en contacto con la naturaleza, aldeas tranquilas, centros ayurveda o de yoga… o bien animación, gentío, actividades y experiencias vibrantes.

El vuelo Barcelona-Sri Lanka hacía una escala corta en Estambul y la primera parte del viaje, de tres horas y media hasta llegar a Turquía, pasaron sin darme cuenta. No he estado en el país del Bósforo y de la Capadocia más allá de esas escalas aéreas, pero percibí una energía especial, esa que tienen los lugares y personas con los que conectas instintivamente y sin saber por qué. Tras la rápida escala, las más de 8 horas entre Estambul y Negombo se hicieron también amenas gracias a mi compañero de asiento, un malagueño que iba con unos amigos a surfear en la costa este de Sri Lanka. Después de unas horas contándonos media vida, intentamos descansar para no tener demasiado jet lag, pero ninguno de los dos logró pegar ojo en todo el vuelo. Así que llegué a las 5 de la mañana a Negombo sin dormir.

Venecia siempre

Gran Canal de Venecia en agosto de 2015

Cogí el ordenador y la botella de agua y giré sobre mis pasos para caminar hacia la habitación del balcón e instalarme allí. Pero me quedé unos segundos, detenida, mirando la fotografía que tenía con mis chicas en Venecia, donde se veía, a nuestras espaldas, la punta de Fondamenta della Salute, al otro lado del Gran Canal. Qué belleza. Y qué increíble es la vida: era imposible imaginar en ese preciso momento que años después me volvería a hacer nuevas fotos en el mismo lugar pero viviendo otra vida y trabajando de algo muy distinto a lo que había hecho hasta ese momento. La imagen casi me dolió un poco. No veía el momento de volver a Venecia para vivir nuevas sensaciones y experiencias en ella.

Regreso a Nueva York

Regreso a Nueva York ocho años después. Y sigue ahí. Está igual pero ya no es la misma ciudad. Sé que volveré.

Qué hacer en un día en Bayona, Francia

Lo bueno de conocer mucho un sitio y de visitarlo repetidamente, es que exploras cada vez más sus alrededores y conoces otros lugares cercanos. Así que en nuestro último viaje a San Sebastián, además de repetir algunos de nuestros clásicos, hemos aprovechado para empezar a conocer la región de Aquitania en Francia y el punto de partida ha sido Bayona, ¡y qué descubrimiento!

Así que, bien aconsejados, empezamos nuestra ruta de un día en la ciudad de Bayona, a una hora de Donosti y al suroeste de Francia. Decidimos ir por autopista y volver por la carretera D-810, por eso de hacerlo circular, llegar pronto por la mañana y disfrutar, de regreso, de las espectaculares vistas desde la carretera.

 

Bayona es un sitio precioso, muy recomendable para pasar unos días, perderse por sus calles, cruzar sus puentes y disfrutar de su animada tranquilidad. La ciudad está dividida en tres zonas distintas por los ríos Nive y Adour: Gran Bayona, Pequeña Bayona y Saint-Esprit. En la Gran Bayona, las calles y casas son alegres, con ventanas de mallorquinas de colores, entramados de madera y banderillas que atraviesan de un edificio al otro. Muchas tiendas, muchos restaurantes y muchos sitios con cruasanes baratos y muy buenos ;) 

La catedral de Bayona también es uno de los atractivos de la ciudad. Se encuentra en el Camino de Santiago, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998 y es realmente espectacular por sus dos campanarios y el claustro. Podéis hacer una visita virtual en su web, donde también tiene horarios e información sobre su historia muy interesante.

A pocos minutos de ella, junto al río Nive, hay un mercado sensacional, el mercado Les Halles. Tenéis aquí más información oficial. Está muy bien provisto de productos de la zona, por lo que es un buen lugar para volver a casa con algún foie o queso francés. Además, el cuarto sábado de cada mes, de 11:30 a 12:30, actúa un coro de voluntarios para que el ambiente sea todavía más alegre. Junto al mercado de Bayona, hay una plaza donde se instala un mercadillo con antigüedades y cachivaches de lo más variado.

Qué ver en Barcelona, ¿por dónde empezar en esta ciudad que ofrece tanto?

Barcelona. Barna. Bcn. Una palabra que supone tener un millón de posibilidades. Rutas por sus barrios, mar, montaña, gastronomía, alojamiento de todo tipo, tiendas, oferta cultural inmensa, pueblos cercanos... Cualquier viajero que pase por ella habrá de escoger entre muchísimas alternativas.

Entre toda esta montaña de opciones, la mejor idea es ponerse a filtrar tanta información y organizarnos. En Internet, como siempre, podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas viajeras. En la wikipedia o en la web Barcelona Turisme (ticad en los nombres para acceder a las webs) tenemos mucha información útil para planificar nuestro viaje y conocer un poco más la ciudad por adelantado. 

En cuanto al alojamiento, ¡hay miles de opciones! Podéis dar un vistazo en webs especializadas como Trivago y escoger, usando sus filtros, lo que más se ajuste a lo que buscáis. ¿Gastronomía? La pregunta es: ¿qué país queréis degustar? En barrios como el de Gracia hay restaurantes de casi todas las partes del mundo. Uno de mis favoritos es el restaurante libanés Ugarit, con distintas localizaciones en Barcelona. Pero lo cierto es que se puede degustar cualquier país a lo largo y ancho de la ciudad.

Taormina, Sicilia

Igual queda un poco mañido escribir esto como inicio, pero aterricé en el aeropuerto de Catania con una maleta llena de sueños y expectativas. Y me quedé corta: lo visto, aprendido y vivido durante aquellas semanas de periplo viajero fue extraordinario.

Y empecé por Italia... De Catania vi poco o nada y es algo que en algún punto del futuro tendré que solucionar y no solo porque sea la tierra natal de Battiato. En cualquier caso, esta ciudad fue para mí el punto de entrada a Sicilia y desde donde cogí el autobús a Taormina, al noroeste de la isla, donde estaría dos semanas.

Taormina, plaza IX aprile, con la playa de Giardini Naxos y el volcán Etna al fondo

Taormina. Preciosa, de difícil acceso, encantadora, cara, carismática, caótica, llena de turistas... pero también de momentos de calles desiertas (cualquier día entre semana a la hora del desayuno), y de zonas que quedan alejadas de las rutas establecidas.

Corso Umberto es la avenida que, desde Porta Messina, recorre la ciudad de punta a punta y, además, prácticamente la única más o menos recta. Es fácil desorientarse allí los primeros días ya que el resto de calles, callejuelas, pasajes y demás vías de todo tipo y tamaño se enmarañan y entremezclan con placitas, escaleras y recovecos en un desorden bellísimo.

Las fachadas son alegres, con tonalidades siena sobre todo pero también azules, malva o blancas. Y los balcones y salientes están adornados con plantas crasas colgantes y los tradicionales bustos sicilianos de cerámica.

Cambio de año en un lugar nuevo: Escocia: lago Lomond

Despedí 2016 y empecé 2017 a miles de kilómetros de casa y con más frío del habitual en un lugar en el que no había estado antes: Alba, que en gaélico escocés significa Escocia. Así que buen sitio para amanecer un 1 de enero con todo un año para estrenar por delante. De ese viaje me he quedado con las personas, tan amables, con Edimburgo, con el castillo de Balloch, el pueblito Luss en el lago Lomond y con la sobrecogedora imagen del monumento-torre a William Wallace en Stirling.

Ahora escribo desde la primavera recién estrenada aunque el viaje fue en diciembre-enero, lo que significa que a partir de las cinco de la tarde es de noche total. Frío y viento en la calle y casi ni un alma paseando, así que, como pasa en otros sitios de Gran Bretaña, la vida y el ambientillo (y el calorcito) están en los pubs. Acogedores, con rincones agradables y chimeneas encendidas. No fallan. Eso sí, es fácil olvidar muchas veces que la cocina cierra pronto y que hay que cambiar, por tanto, el chip con los horarios... ¡todo más pronto!

La primera parte del viaje es en el lago Lomond, en el parque Nacional de los Trossachs, con base en el pueblo de Balloch, en el extremo sur. Lo que es el centro neurálgico de la zona, resulta ser un pueblo la mar de tranquilo y apacible, con los servicios justos, algún pub y varios bed&breakfast. El sitio es precioso, especialmente por su castillo y la enorme extensión de prados, árboles y jardines que lo rodean. Desde el Balloch Castle Country Park, ladera abajo, se ve el lago y otros pueblos que descansan en su orilla.

Guernica, Aulesti y Lekeitio... En ruta.

Después de pasar diez días en Navidad en una autocaravana y casi morir en el intento por, sobre todo, una incorrecta planificación, quedé empachada de viajar. Mejor en casa, cerca del mar... Pero después de un trimestre de inmovilización... ¡de nuevo en ruta! 

Para romper el hielo, dos viejos amigos: San Sebastián y Barcelona, unidos por un vuelo de una hora en paralelo a los Pirineos. Después de tantos años de visitar estas ciudades y, sobre todo en el caso de Barcelona, callejear sin mapa ni rumbo sus calles y barrios, se podría pensar que las conozco del todo. Pero hay lugares, como algunas personas, que no se acaban nunca porque están en continuo cambio, expansión y reinvención incluso. ¡Y son muy grandes! :)

Con todo, y empiezo con el País Vasco, esta vez me apetecía salir fuera del área urbana de Donosti y conocer algo nuevo más allá de sus montes y pueblos más inmediatos. Y el camino nos llevó a Guernica, lugar de reunión de los pueblos de Vizkaya. Después de conducir una hora bajo lluvia torrencial, fue aparcar y dejar de llover... ¡biennnnn! La ciudad es pequeña, cómoda, verde y con muchas flores por todos sitios. Tiendas bonitas, cafeterías con encanto y, como en casi todo el País Vasco, unas panaderías de entrar y no parar (de comer). Las calles y las casas son preciosas y es muy agradable sencillamente pasear y observar.  

Dónde dormir en la Costa da Morte, Galicia: Casa Ceferinos en Frixe

Una cosa tenemos clara si volvemos a la Costa da Morte (además del hecho en sí de que volveremos) y es que nos quedaremos otra vez en Casa Ceferinos. Esta casona restaurada está en el corazón de la mini aldea de Frixe, a pocos kilómetros de faro Touriñán. Su localización es perfecta para conocer toda la Costa da Morte, ya que el punto más alejado queda a una hora. Además, llegar desde el aeropuerto de Santiago de Compostela también lleva poco más de una hora.